在丹巴，时间是用来浪费的，山路是用来眩晕的

从成都出发的时候，天还没亮透，司机老周把车开得像条泥鳅，在成雅高速上钻来钻去，车里另外三个人都在睡觉，脑袋随着车身的起伏一点一点的，像四个无声的拨浪鼓，我本来也想睡，可实在舍不得窗外那些层层叠叠冒出来的山，一开始还是些低矮的丘陵，温温吞吞的，后来就开始不讲道理了，一座比一座陡，一座比一座绿得发黑，隧道一个接着一个，刚出来见着点天光,又一头扎进下一个更长的黑暗里。

真正开始晕，是在过了泸定之后，路不再是路，像是被人随手甩在山腰上的一根麻绳，弯得毫无逻辑，老周倒是兴奋了，一边打方向盘一边说这段路当地人管它叫“肠子路”，弯弯绕绕能把人胃里的早饭给盘活了，这话不假，我眼看着同行的姑娘从包里摸出塑料袋，一脸视*如归的表情,就知道这一路不会太轻松。

到丹巴县城已经是傍晚，县城很小，挤在峡谷底，大渡河和牦牛河在这里碰头，水声整夜整夜地响，像谁在耳边没完没了地说着悄悄话，我们住的那家客栈在半山腰上，木头房子，推开窗就能看见对面的墨尔多神山，山顶的雪已经化得差不多了，露出黑褐色的岩体，看着有点严肃，女老板人爽快，给我们每人倒了碗酥油茶，说喝完缓一缓，晚上早点睡，别洗澡，我们问她为啥，她笑，说你们从平原来的，洗了容易高反,明天起来头疼了可别怪我的茶不管用。

第二天一早去甲居藏寨，天阴着，云压得很低，从山脚往上看，寨子像挂在天上，盘山路继续肠子一样扭，我甚至开始怀疑老周是不是故意绕远路，好让我们多晕一会儿，结果车*过一个弯，一整个山谷的红白房子突然就铺在眼前了，错错落落的，像谁打翻了一盒立体积木，那种视觉冲击来得特别突然，连胃里的翻腾都忘了，我们下车步行，村里的路窄，石板缝里长出些叫不上名字的野草，有个阿妈坐在自家门口挑拣花椒，手指头被染得黑乎乎的，看见我们也不说话，就笑，露出一颗银牙，我蹲在那儿看她手边的竹篮，花椒的味道冲得很，直往鼻子里钻，比什么高反灵丹都管用,人一下子就精神了。

从甲居下来，我们又去了中路，中路的碉楼比甲居的更高，也更旧，好几座都已经斜了，可就是不倒，风从碉楼的瞭望孔里穿过去，呜呜地响，像几百年前的斥候还在里面吹号角，我摸着那些粗粝的石墙，指腹能感觉到每一块石头的棱角，同行的朋友说，古时候修这些碉楼，是为了防备部落之间的冲突，更高的一座有六十来米，相当于现在二十层楼，我仰头看，脖子酸了也没看到顶，只觉得天在转，云也在转，转来转去还是那几片,像挂在山腰的破棉絮。

本来还想去美人谷，结果天飘起雨来，细细密密的，不像是真的雨，倒像是山里的雾气凝成了水珠子，黏在头发上、睫毛上，老周说算了，改天再来，这种天气美人也不愿意出门，我们就在路边一户人家的屋檐下躲雨，那家人正在烙玉米饼，铁锅滋滋响，香味飘出来，勾得人心慌，女主人掰了半张给我们尝，饼皮脆脆的，里面软，带点甜，三两口就吃完了，吃完雨也没停，我们干脆不走了，就坐在他们家的木条凳上，看院墙外的山一点点被浓雾吞掉，又一点点吐出来，那种感觉很奇怪，明明什么也没干,却觉得这一下午比去了十个景点都值。

离开丹巴那天早上，我站在客栈的阳台上站了很久，山还是那些山，河还是那条河，风里带着点牛粪和酥油混在一起的味道，我说不上来为什么，但就是觉得这里的时间走得慢，慢得能让你看见水汽从河谷里升起来的具体过程，回程的路依然是无数个弯，我又晕得七荤八素，可每次车头摆正的那一两秒，看见前方层叠的山峦和突然漏下来的一束阳光，又觉得这眩晕的代价,付得心甘情愿。

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