九寨沟的伤口，当美景与伤痛在同一个弯道相遇

车子在盘山公路上缓慢爬行的时候，我盯着窗外深不见底的峡谷，突然想起了那场事故，导游还在前面用略带疲惫的声音介绍着九寨沟的传说，说那些海子是天神打碎的镜子，散落在这片山谷里，可我的思绪已经飘到了三年前的那个下午——同样的弯道，同样的云雾缭绕,一辆载着38名游客的大巴从这里翻了下去。

“前面就是‘回望弯’了。”导游突然提高了音量，“大家往左边看，能看到很特别的景色。”车厢里响起一阵相机快门声，我看向那个急弯，护栏是崭新的，在阳光下泛着冷冽的金属光泽，老司机告诉我，这是事故后重新加固的,比原来的结实三倍。

到达长海观景台时，我遇到了李阿姨，她穿着印有“九寨沟留念”的红色冲锋衣，正小心翼翼地把一束小野花放在观景台的栏杆旁。“我女儿一直想来这里，”她轻声说，眼睛望着碧蓝的湖水，“那年她报了团，就是那辆车。”风把她的白发吹得有些乱，她没去整理，只是静静站着，周围的游客熙熙攘攘，拍照的，惊叹的，吃零食的,没人注意到这个角落的小小仪式。

我忽然意识到，灾难在风景名胜区留下的痕迹是双重的——既有物理上的护栏、警示牌、新的安全规定；也有这些看不见的，藏在某些游客背包里的小相框,或是某个中年男人在五彩池边突然红了的眼眶。

当地的藏族司机扎西告诉我，事故发生后，整个九寨沟的旅游大巴都进行了强制改造。“以前觉得这条路跑了上千遍，闭着眼睛都能开，”他握着方向盘的手很稳，“现在每到那个弯，我都会减速到三十码以下，不管后面有没有车按喇叭。”他说车队里有个老师傅，事故后就再也不开这条线了，改去开机场接送车，“说是心里过不去那个坎”。

在树正寨吃晚饭时，民宿老板多吉谈起那场事故，叹了口气。“那天下午天气其实不错，就是有点薄雾，谁能想到呢……”他给我倒了杯酥油茶，“那之后整个寨子的人自发组织去帮忙，背伤员下山，送热水，腾出房间给家属住，有个上海来的老太太，儿子没了，在我们这儿住了整整一周，每天就坐在门口看着山路发呆。”

我翻看游客中心的留言本，发现了一个有趣的细节——事故刚发生后那几个月，留言几乎全是关于安全的建议和祈祷；一年后，开始有人写“珍惜眼前的美景”；而现在，留言又恢复了各种惊叹号和表情符号，仿佛那场事故已经被叠进了九寨沟的无数传说之中，成了又一个需要被导游讲述的“故事”。

但这真的只是个故事吗？在返回的路上，我看到每个急弯处都新装了凸面镜，路边每隔几百米就有紧急电话亭，大巴车里的安全演示视频从过去的敷衍了事变得严肃认真，这些改变沉默地讲述着一些东西——关于代价，关于记忆,关于我们如何与风险共处。

日落时分，我独自走到事故弯道下方的一个小平台，这里立着一块简单的石碑，没有名字，只有一行字：“敬畏自然，珍重生命”，石头上放着几颗颜色已经暗淡的鹅卵石，不知是谁从海子边捡来的，远处，九寨沟的群山在暮色中呈现出深紫色，最后一缕阳光照在雪山之巅，金红金红的,美得不真实。

下山的大巴上，导游完成了最后一次讲解：“……希望大家记住九寨沟的美，也记住旅途平安最重要。”这次没有人嫌她啰嗦，车过回望弯时，全车人都安静了几秒，不是出于恐惧,更像是一种默契的致意。

回到成都的酒店，我翻看相机里的照片——镜海倒影、珍珠滩瀑布、五花海的斑斓色彩，但在所有这些完美构图之外，我最珍视的是一张模糊的照片：李阿姨放下的那束小野花，在九寨沟的风中微微颤动，背景是美得令人窒息的碧蓝湖水，这两样东西本不该出现在同一个画面里，但它们确实共存着，就像这片土地本身，既承载着神话般的美,也铭记着真实的痛。

九寨沟的伤口正在愈合，但疤痕会一直在那儿，在崭新的护栏下，在司机更谨慎的驾驶习惯里，在某些人一生的记忆中，而游客依然会来，来看天神打碎的镜子，来看那些蓝得不真实的湖泊，也无意中成为了这片风景复杂历史的一部分——我们带着各自的故事到来，又带着新的故事离开，而大山只是沉默地看着，一年又一年,一个弯道又一个弯道。

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