青城山，成都人的后花园，藏着道不尽的清凉与自在

成都有座山，外地人或许会先想起“峨眉天下秀”，但老成都人心里，青城山才是那个抬脚就能去、去了就不想走的“自家后花园”，它不像那些需要郑重其事规划行程的名山大川，倒像是城市呼吸的绿肺,随时等着你去换口气。

去青城山，最好别抱着“征服”的心态，前山后山，味道截然不同，前山是“道”的显化，宫观亭阁依山就势，藏在森森古木里，踏进建福宫，那股混合着香火、苔藓和千年楠木的气息扑面而来，瞬间就把市井的燥热隔在了门外，山路不陡，但蜿蜒，常常拐个弯，一座精巧的道观就安静地候在那里，红墙黑瓦被青苔染上斑驳的岁月感，天师洞、上清宫……名字都透着玄意，这里的“幽”，是人文的幽深，是每一步都能踩到故事和历史碎片的沉静，道士们步履从容，游客也都不自觉地放轻了声音,怕惊扰了这份流传千年的清修。

若嫌前山太过“规整”，那后山便是野趣的天堂，这里才是成都年轻人、老“耍家”们的心头好，溪流是后山的灵魂，它不叫“溪”，叫“沟”——飞泉沟、五龙沟，名字就带着一股子活泼泼的生气，水是沁人心脾的碧色，沿着山势跌宕奔腾，白练似的瀑布一个接一个，山路就贴着水边，时而是平整的石阶，时而是需要留心脚下的简易栈道，甚至有几段，你得踩着溪中的石墩子过去，水汽裹着凉风扑在脸上，那份快意,是空调房永远给不了的。

走累了，随处都能找到歇脚的地方，不是千篇一律的连锁店，而是山民自家摆的竹椅木桌，来一碗冰粉，手搓的，带着细密的气泡，淋上红糖水，撒点山楂碎和花生仁，一口下去，酸甜沁凉，瞬间回血，或者泡一杯青城山特有的“洞天贡茶”，看着茶叶在玻璃杯里舒展，背景是满山苍翠，什么烦恼都能暂且放下，卖茶的大妈可能还会用带着灌县口音的普通话跟你摆几句龙门阵，说说今年的雨水，山里的趣事,平淡得像在聊家常。

青城山的吃食，也透着山野的质朴，老腊肉是必点的，用松枝柏丫熏得通红透亮，油润咸香，肥而不腻，白果炖鸡，汤色清亮，鸡肉酥烂，白果软糯，是实实在在的滋补，这些味道不精致，不花哨，但就着山风吃下去，感觉特别踏实,有种回家吃饭的温暖。

我特别喜欢在青城山住一晚，当一日游的游客散去，山才真正显露出它的静谧，傍晚时分，坐在客栈的露台上，看暮色一层层染青群山，最后化作天际一抹黛蓝，虫鸣渐渐响起，不是聒噪，反而衬得夜更静，清晨，是被鸟鸣唤醒的，推开窗，清冽的空气带着草木香灌满胸腔，整个人都澄澈起来，这时候再去散个步，山道上几乎无人，只有阳光透过树叶洒下的光斑在跳动,你能听见自己呼吸的声音。

有人说，青城天下幽，这个“幽”字，妙极了，它不是死寂，而是一种饱满的、生机盎然的安静，是道观的肃穆，是溪流的欢腾，是茶摊的闲适，是夜宿的安宁，所有这些交织在一起，形成一种独特的“场”，你不用急着赶路，不用打卡签到，可以发呆，可以漫无目的地走,可以什么都不想。

成都人爱青城山，爱的或许就是这份触手可及的“逃离”，它不远，不累，却足够让你从日常的轨道中暂时脱轨，喘一口气，充一回电，它不像一个需要仰视的景点，更像一位熟识的老友，永远青翠，永远清凉，永远在那里等着你，当你从山上下来，带着一身草木气息和微微酸胀的小腿回到成都的烟火里，你会觉得，心里那片“幽”,已经悄悄留住了。

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