达古冰川，我差点被这高冷美人劝退，幸好没放弃！

说实话,去达古冰川之前，我差点就被网上的攻略给“吓”退了，什么“海拔4860米，小心高反！”“山顶风大得能吹跑人！”“上去十分钟，头疼一整天！”……看得我心里直打鼓，包里塞满了红景天、氧气瓶，活像要去攀登珠峰，但真到了山脚下，坐上那号称“世界上海拔最高的索道”，穿过云雾，看见那片纯净到不真实的蓝白色世界时，脑子里只有一个念头：幸好来了，这罪受得值！

缆车晃晃悠悠地往上爬,窗外的景色从深秋斑斓的彩林，渐渐变成覆着薄雪的冷杉，只剩下一片耀眼的、无边无际的白，那种感觉特别奇妙，就像是被缓缓抽离了人间，投入一个巨大而沉默的冰雪国度，耳朵有点胀，呼吸也开始需要刻意深一点，但眼睛却贪婪得不行，走出缆车站的那一刻，冷风“呼”一下灌个满怀，确实够劲儿，像无数根细小的冰针轻轻扎在脸上，可抬头一看，整个人就呆住了。

该怎么形容那种蓝呢？那不是天空的蓝，也不是湖水的蓝，冰川的冰，历经千万年的挤压，变得无比密实，它吞噬了其他所有的光，只反射出最纯粹、最深邃的一抹幽蓝，那蓝色，像是从地心深处渗出来的冷静，又像是远古时代凝固的一小片海洋，厚重，神秘，美得有点不近人情，阳光照在起伏的冰面上，折射出钻石一样细碎的光芒，晃得人睁不开眼，四周是连绵的雪峰，安静地矗立着，云就在半山腰慢悠悠地飘，时间在这里，好像真的被冻住了。

山顶有个小小的观景平台,立着块“4860米”的牌子，成了必打卡的地方，人们排着队，搓着手，跺着脚，轮流上去拍照，脸上都带着一种“征服”后的兴奋红晕，我也不能免俗，哆哆嗦嗦摸出手机，感觉手指头都快不是自己的了，旁边有个大哥，一边吸着氧气一边对着镜头比耶，嘴里还念叨：“不行了不行了，再美也得下去了，脑袋要炸了。” 这种有点狼狈的真实感，反而让眼前的绝景显得更珍贵——你看，为了看你一眼，我们人类可是很拼的。

我避开人群,沿着栈道慢慢往旁边走了走，风的声音小了些，世界静得能听见自己心跳和呼吸的节奏，看着脚下万年冰川留下的褶皱和纹理，像大地的年轮，忽然就想起那些关于“遥远”和“永恒”的词儿，我们平时纠结的房贷、KPI、人际琐事，在这片存在了亿万年的冰雪面前，简直渺小得像一粒尘埃，它什么都不说，只是存在着，就自带一种能让人心绪平静的力量，这感悟没持续几分钟，就被冻得流下来的鼻涕给打断了，赶紧手忙脚乱地擦，你看，再壮阔的哲思，也敌不过生理上的实在需求，这大概就是旅行的另一种幽默。

下山后,回到黑水县城的客栈，抱着老板娘煮的热乎乎的酥油茶，冻僵的骨头才一点点缓过来，看着相机里那些蓝得惊人的照片，还是觉得有点恍惚，达古冰川这地方，确实“高冷”，它不会给你任何舒适的承诺，高反、严寒、长途颠簸，都是你需要自己克服的“门票”，它美得极致，也苛刻得直接。

但正因为这份“苛刻”，抵达后才会有那种近乎“洗礼”般的体验，它不像那些被精心打扮的景点，它原始、直接、甚至有点粗粝，却也因此格外真实和震撼，它告诉你，有些风景，注定需要你付出一点代价才能看见；有些震撼，就藏在身体那点轻微不适的背后。

如果你问我达古冰川值不值得去？我会说，如果你只想舒舒服服拍几张美照，那可能要三思，但如果你愿意接受一场对身体和心境的小小挑战，想去触摸一下“遥远”和“永恒”的具体模样，那它绝对会给你远超预期的回报，记得，多穿点，慢点走，带着敬畏来，这片“高冷”的蓝，不会让你失望的。

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