巴蜀漫游手记，在火锅沸腾处，寻一场山水与江湖的旧梦

从成都双流机场出来，那股子熟悉的、湿漉漉的空气就裹了上来，不像是江南水汽的缠绵，倒带着点椒麻的、热烘烘的暗示，司机师傅一口川普，问我：“老师，切哪儿耍喃？” “随便转转。” 我说，他笑了：“要得，那我们先切人民公园，喝碗茶，摆哈儿龙门阵。”

这大概就是巴蜀给我的第一课：别急着赶路，风景在名山大川里，更在那一口茶、一句闲谈、一片无所事事的时光里。

人民公园的鹤鸣茶社，百年了，竹椅矮桌，人声混杂着茶香，花十块钱要了盏碧潭飘雪，看老师傅长嘴铜壶一点，滚水冲开青瓷碗里的茶叶与茉莉花，白沫浮起，清香四散，邻座几位老哥在“厮杀”象棋，争得面红耳赤，转眼又勾肩搭背约晚上火锅，掏耳朵的师傅扛着家伙什穿梭，工具碰撞出清脆的叮当声，那是成都特有的、慵懒的背景音，坐在这里，你会觉得时间不是线性的，它成了一个漩涡，把过去的悠闲和当下的散漫卷在一起，所谓“巴适”，大概就是让外部的时钟暂时停摆，心里那根紧绷的弦,被这温吞水一样的氛围泡得松软。

但巴蜀的性子是双重的，安逸的底下，始终涌动着一种近乎野性的生命力，这生命力,在山水间体现得最为暴烈。

当我站在乐山大佛的脚下，仰头望去，那种震撼是带着重量的，三江汇流，波涛在脚下奔涌撞击，发出沉闷的吼声，而佛，就那样静静地坐着，一千多年了，山是佛，佛是山，唐代的海通和尚，为了镇住这肆虐的水患，发下宏愿，历经九十载，几代人，硬是靠着一锤一凿，把一座凌云山雕成了这尊弥勒，我摸着那被风雨侵蚀出深深纹路的佛脚，石头是冰凉的，但仿佛能感到当初开凿时迸溅的火星与那份近乎执拗的信念，这跟茶社里的“巴适”截然不同，这是一种主动的、强悍的、与自然角力的精神，巴蜀的祖先，在享受天府之国的温润时，也从未停止过对险峻自然的敬畏与征服，都江堰是如此，这尊大佛,亦是如此。

这种双面性，在味觉上达到了巅峰——那就是火锅。

没有哪一顿饭，能像吃火锅这样，成为一场淋漓酣畅的仪式，晚上钻进一家巷子深处的老店，牛油锅底端上来，固体状的红油慢慢在高温下融化、沸腾，密密麻麻的花椒与辣椒随着气泡翻滚，那股子霸道生猛的香气，瞬间攫住你所有的感官，毛肚、鸭肠、黄喉，这些寻常看来有些“刁钻”的食材，在这里找到了最辉煌的舞台，在滚沸的红汤里“七上八下”，蘸上香油蒜泥，送入口中，那一刻，脆、嫩、麻、辣、香，像一场在舌尖引爆的微型风暴，汗立刻就从额角冒出来，嘴巴嘶嘶吸气，却停不下筷子，同桌的本地朋友面不改色，谈笑风生，而我早已丢盔弃甲,却又欲罢不能。

火锅像极了巴蜀的性格底色：表面是沸腾的热情与包容（什么食材都可以涮），内里是固执的劲道与棱角（那独一无二的麻辣，绝不妥协），它不精致，不优雅，甚至有些粗粝，但就是这种真实而炽烈的痛快，让人上瘾，它告诉你，生活可以很安逸,但滋味必须够劲道。

离开成都，我往西走了走，去了趟青城山，后山人少，林木幽深得化不开浓绿，石阶上长着青苔，空气清甜得像是能拧出水来。“青城天下幽”，果然名不虚传，但走着走着，会在山腰遇见一个小小的道观，檐角寂静，香火细细，道士或许在扫地，或许在檐下读书，对你微微颔首，便又沉浸在自己的世界里，那份幽静，是带有神性的，是“道法自然”的具象化，它与大佛的雄伟、火锅的喧腾，构成了一个奇妙的精神谱系：入世的、出世的、抗争的、顺应的,全都安然地栖居在这片盆地里。

回程的飞机上，我翻看手机里的照片，有茶社氤氲的热气，有大佛静默的侧影，有火锅沸腾的红浪，也有青城山滴雨的屋檐，它们如此不同，却又如此和谐地拼贴在一起，构成了我心中那个复杂、生动、无法被简单定义的巴蜀。

它不是一个单纯的旅游目的地，它更像一个巨大的、生动的矛盾体，一种高级的生活哲学，它教你如何在奔腾的江边坐下喝茶，如何在幽静的山中生出豪情，又如何在一锅沸腾的麻辣里,找到最痛快淋漓的慰藉。

我想起《蜀道难》里说的：“锦城虽云乐，不如早还家。” 可对我而言，恰恰相反，在别处待久了，总会想念那个“云乐”的锦城，想念那份既能倾尽全力去生活，又能满不在乎“摆龙门阵”的独特气息，巴蜀之地，去一次，是游客；读懂它那水火相济、张弛有度的灵魂,或许才能算半个归人。

那山，那水，那沸腾的人间烟火，大约就是我做过的一场，最不愿醒来的旧梦了，梦里，有江湖,也有归处。

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