川西冬天坐大巴，到底图个啥？我算是整明白了

很多人一听冬天去川西，还坐大巴，第一反应就是：疯了吧？又冷又滑，车上待那么久,图啥呢？

说实话，出发前我自己心里也打鼓，毕竟川西不比城里，海拔动不动三四千，冬天零下十几度是常态，大巴车晃晃悠悠，翻山越岭的时候往窗外一看，旁边就是悬崖，车轮压着冰碴子咯吱咯吱响，那声音,听着确实有点腿软。

但真坐过一次之后，我反而觉得，冬天去川西,坐大巴有它自己的味儿。

先说说冷这事儿，车上其实没那么夸张，现在跑川西的大巴，暖风都开得足，有些司机怕乘客高反，还会故意留点窗缝透气，真正冷的是你下车那一下，从二十多度的车厢里，一脚踩进零下十几度的折多山观景台，冷风像刀子似的往领口里钻，可就是这一激灵，你才觉得自己真到了高原,不是隔着手机屏幕看别人发的图。

我上次从成都坐大巴去色达，早上六点多发车，天还没亮，车里人都在昏睡，只有司机师傅一个人瞪着眼盯着前方的路，过了汶川之后，天慢慢亮了，窗外的山开始变白，不是那种薄薄的一层雪，是整座山都冻住了的白，树枝上挂着冰棱，河水结了一半，另一半还在倔强地流着，冒着白气，那种景象，自驾的时候你只顾着看路,坐大巴反而能安安静静看个够。

中途停车上厕所的地方，一般也是当地人搭的小卖部，热水五块钱一杯，泡面十块，老板娘穿着厚厚的藏袍，脸冻得红扑扑的，问你加不加鸡蛋，你端着纸碗蹲在路边，看着远处雪山在太阳底下反光,突然觉得这碗泡面比城里任何一顿大餐都香。

高反这事，坐大巴其实比自驾更容易犯，因为你会困，车一颠一颠的，海拔不知不觉就上去了，我旁边坐了个东北大哥，开始还扯着嗓子跟人聊天，过了康定没多久就没声了，我扭头一看，脸色发白，嘴唇发紫，抱着氧气瓶在那吸，所以啊，坐大巴去川西，别逞能，该吸氧就吸氧，该吃药就吃药，司机见多了,比你自己还淡定。

还有一点挺有意思，坐大巴你没法像自驾那样说停就停，但司机师傅心里有数，哪个垭口适合拍照，哪个路段能停车休息，他们跑了十几年，比导航还准，有时候他往路边一停，说“下去拍吧，就五分钟”，你下车一看，嚯，整个山谷的云海都在脚底下，那种惊喜,比自己查攻略找机位还过瘾。

大巴也有*的时候，有次在观音桥附近，路滑，前面一个货车爬不上坡，堵了一长串，车里人开始还抱怨，后来干脆下车玩雪，几个南方来的小姑娘，第一次见那么大的雪，尖叫着在路边堆雪人，司机师傅蹲在车头抽烟，眯着眼看她们闹，也不催，更后还是过路的藏族大哥拿出防滑链，几辆车的人一起帮着推，才慢慢挪过去，那种陌生人之间的搭把手,在城市里很难碰到。

晚上到色达的时候，已经快十点了，县城里路灯昏黄，远处佛学院的灯光像星星一样铺在山上，我拖着箱子往客栈走，累得腰都直不起来，但一抬头，满天都是星星，又低又亮,像伸手就能够到。

那一刻我就在想，坐什么车来根本不重要，重要的是,你来了。

冬天川西的路确实难走，大巴也确实慢，但慢有慢的好处，它能让你在颠簸中慢慢适应海拔，在长时间的车程里放空自己，在一次次停靠中感受到高原上的人情冷暖，这些体验，你开再好的越野车，一脚油门踩过去,是体会不到的。

所以别问了，订张票，带上更厚的羽绒服，出发就完了，川西的冬天，不会因为你坐大巴就对你客气的，但那种冷到骨子里又美到骨子里的劲儿,值得。

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