从朔州到九寨沟，一场跨越黄土与碧水的朝圣

说实话，最开始冒出这个念头的时候，我自己都觉得有点疯，一个在山西朔州土生土长的人，看惯了风沙掠过古长城的苍茫，听惯了晋北梆子那种粗粝的腔调，心里却总惦记着那片传说中蓝得不真实的、属于川西北的水，地图上那条弯弯曲曲的线，连起来超过一千五百公里，中间隔着厚重的黄土高原、奔腾的黄河，还有那一道道名字都念起来拗口的秦岭山脉，这哪是旅行，感觉像是一场笨拙的、自北向南的横穿。

出发那天，朔州城刮着它经典的、带着土腥味的春风，车窗外的景色，是熟悉的单调与辽阔，灰黄的基调里偶尔闪过一星半点的绿，那是顽强挣扎出来的树，心里莫名有些空落落的，甚至怀疑自己是不是在干一件特不靠谱的事，飞机掠过秦岭上空时，机翼下是连绵不绝的、墨绿色的褶皱，像大地凝固了的汹涌波涛，那一刻，我才真切地感觉到，我正在被迅速地从一种地理和文化语境里，连根拔起,抛向另一个完全陌生的地方。

抵达成都，潮湿温润的空气瞬间包裹上来，像一层看不见的薄膜，休整一夜，第二天一早便汇入前往九寨沟的车流，路是越走越窄，越走越弯，海拔表上的数字却在悄悄爬升，窗外的景色开始变了，变得浓郁、陡峭起来，山不再是朔州那边坦荡的、可以一眼望到山脊的土山，而是披着深绿色绒毯的、陡峭的巨兽，山顶藏在奶白色的云雾里，羞羞答答，我开始有点理解“蜀道难”了，这路盘旋得让人头晕，但每一次转弯，都可能撞见一幅挂在悬崖边的瀑布,或是一条在深谷里闪着碎光的溪流。

当“九寨沟”那几个大字终于出现在视线里时，心情反而平静了，或许是长途跋涉的疲惫盖过了兴奋，也或许是眼前的景象需要一点时间来消化，坐上观光车，沿着那条著名的“Y”字形山谷缓缓深入，第一个让我愣住的,是镜海。

该怎么形容那种蓝呢？它不是朔州秋天那种高远、干燥的湛蓝，而是一种浓郁的、化不开的、仿佛加了牛奶的蓝绿色，当地人叫它“海子蓝”，湖水静得没有一丝皱纹，将头顶的天空、两岸的森林，连同山峦的每一道褶皱，都完完整整、倒置着复制了下来，水下的枯木，清晰得仿佛一伸手就能碰到，它们以另一种静止的方式，继续着生命的故事，我站在栈道上，看了很久，脑子里空空的，只是觉得，朔州干燥的风沙，在这里被滤净了,沉底了。

接着是五花海，如果说镜海是一位沉静的、善于映照的哲人，那五花海就是一位恣意的、挥霍才华的画家，浅黄、鹅绿、深蓝、靛青、琥珀……无数种颜色以最不规则的方式交融、渗透、沉淀在水底，钙化的枯枝像珊瑚，水草随着暗流轻轻摇摆，阳光透过林隙洒下来，水面上便跃动着碎金，水底则变幻着迷离的光斑，我蹲在湖边，试图找到颜色变化的边界，却发现那是徒劳的，它们和谐得如同天生就该长在一起，这让我想起朔州窑火里烧出的彩釉，但窑变是火的艺术,这里却是水与时光的魔法。

还有珍珠滩瀑布，还没走近，那轰隆的水声就先撞了过来，它不是壶口瀑布那种黄河之水天上来的、带着泥土颜色的、怒吼式的奔腾，它是清澈的、欢快的，从一片宽阔的、长满苔藓的钙华滩上漫溢下来，撞成千千万万颗跳动的珍珠，又汇成无数条洁白的哈达，一层层，一叠叠，飘然垂下，水汽随风扑到脸上，清凉极了,带着一股植物和岩石的清新气味。

我沿着栈道慢慢走，走得比大多数游客都慢，耳边是各种口音的赞叹，广东话的急促，上海话的软糯，当然也有和我一样，带着点北方口音的普通话，大家从四面八方来，奔赴这同一片水，我突然觉得，这趟旅行，好像不只是我从朔州到了九寨沟，我身体里那片属于朔州的、干燥的、苍黄的部分，正在被这些丰沛的、彩色的、灵动的水，悄然浸润，我看过了雁门关的残阳，如今也看到了九寨沟的碧水，它们一个用荒凉讲述时间，一个用绚烂封印瞬间，截然不同,却都在讲述着这片土地的故事。

回程的路上，我又看了一眼那些海子，它们静静地躺在群山怀抱里，蓝得那么不真实，又那么理所当然，我知道，等我回到朔州，推开窗，迎接我的依然是那带着黄土气息的风，但有些东西不一样了，我的记忆里，从此存下了一抹挥之不去的、湿润的碧蓝，那抹蓝色会提醒我，世界的丰富远超想象，从一种极致到另一种极致，中间隔着的，不过是一张车票,和一点不顾一切的冲动。

这趟从朔州到九寨沟的路，像一根线，笨拙地缝起了我心中两块截然不同的版图，虽然针脚粗疏，但它确实连上了,这就够了。

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