从九寨沟到成都，一场海拔与火锅的垂直旅行

车子在弓杠岭垭口停下的时候,我推开车门，冷风像一盆冰水迎面泼来，海拔三千六百九，手机信号时有时无，回头望，来路隐在层叠的苍翠与远山的薄雾后，九寨沟那些蓝得不像话的海子，已经成了手机相册里一些过于鲜艳的色块，而前方，漫长的下坡路蜿蜒着，像是要一直坠入某个温热的、喧嚣的盆地，这趟从九寨沟返回成都的路，我总觉得，不像是在赶路，倒像是一场缓慢的、从仙境降落到人间的“垂直降落”。

刚离开九寨沟的那两三个小时,人还浸在一种“高原后遗症”里，耳朵里是嗡鸣，脑子里回放的还是诺日朗瀑布雷鸣般的水声，和五花海那斑斓到失真的倒影，空气清冽，带着松针和冷杉的味道，路边的藏寨，白塔的金顶在稀薄的阳光下闪着寂寂的光，世界是安静的，辽阔的，色彩是未经调和的原色，车窗像一块移动的IMAX巨幕，播放着名为《川西北高原》的默片，同车的人都不怎么说话，大概都和我一样，魂还留在那些海子里，没完全跟上车的速度。

变化是从叠溪海子附近开始的,路势明显向下，弯道变得又急又密，司机师傅单手抡着方向盘，嘴里哼着不成调的“嘛呢”，窗外的景致，开始有了人间的烟火气，先是偶尔闪过的果摊，红扑扑的苹果和李子堆成小山；接着是羌寨的碉楼，石头垒成的，沉默而坚固地站在半山腰；再后来，岷江出现了，一开始是山涧里一道清亮的白练，渐渐变得浑浊、汹涌，轰隆隆地陪着公路一起往下冲，空气里的凉意被一丝丝抽走，换上了江河奔腾带来的、湿润的土腥气，我知道，我们正在“降落”。

中午在茂县停下来吃饭,餐馆老板娘嗓门洪亮，端上来的不是高原的牦牛肉汤锅，而是一盆油汪汪的毛血旺，第一口下去，花椒的麻和辣椒的辣在舌尖炸开，像一道醒神的霹雳，瞬间把还飘在高处的魂给“拽”了回来，同桌的广东朋友吃得涕泪横流，猛灌凉茶，一边吸气一边说：“够劲！这才像回到四川了嘛！”是啊，高原的饮食是温吞的、御寒的，而盆地的味道，从一开始就是这般霸道、直接，带着市井的热烈，宣告着人间烟火的绝对主权。

继续上路,车窗外的绿色越来越浓，不再是高原上那种带着寒意的墨绿或苍黄，而是肥厚的、油亮的绿，山势变得柔和，梯田像巨大的绿色指纹，一圈圈盘绕到山顶，村镇密集起来，楼房多了，车也多了，大卡车轰鸣着超车，扬起一阵尘土，收音机里断断续续的藏歌，不知何时换成了交通广播，主持人用飞快的成都话播报着路况和打折信息，一种熟悉的、属于平原城市的嘈杂，开始透过车窗缝隙钻进来。

当“成都绕城高速”的路牌赫然出现时，天色已近黄昏，远处天际线的轮廓被夕阳勾勒出来，不再是雪山冷峻的剪影，而是高楼大厦起伏的、毛茸茸的线条，空气彻底变软了，暖烘烘的，裹着汽车尾气、灰尘，以及一种复杂的、由火锅底料、桂花香和工地尘土混合而成的、独属于成都的味道，耳机里正好放到赵雷的《成都》，那句“走到玉林路的尽头，坐在小酒馆的门口”，此刻听来，不再是无病呻吟的文艺想象，而是一种实实在在的、脚踏实地的召唤。

穿过漫长的隧道群,灯火骤然在眼前铺开，一片璀璨的、无边的光海，导航女声平静地说：“您已进入成都市。” 车厢里响起一阵轻微的、放松的叹息，九寨沟的美，是那种需要你屏住呼吸、带着敬意去仰望的美，像一首凝固的、绝美的史诗，而成都，是那个在史诗结尾处，等着你的、嘈杂而温暖的酒馆，它用满街的麻辣鲜香，用茶馆里哗啦啦的麻将声，用霓虹灯下慵懒的步调，把你稳稳地接住，告诉你：好了，仙境游完了，回来好好生活吧。

这一路,从海拔三千多米的澄澈仙境，垂直降落到五百米的热辣盆地，不过四百公里，八小时车程，但那种心理上的落差与过渡，却奇妙无比，像是经历了一次短暂的“出离”，而后是更扎实的“回归”，风景从瞳孔褪去，味道在舌尖苏醒，最美的旅行，或许从来不是逃离，而是像这样，带着远方的清气，落回熟悉的红尘，然后发现，这滚烫的人间，同样值得深爱。

明天,我大概会睡到自然醒，然后下楼，找一家吵得要命的老茶馆，泡一杯三花，无所事事地坐上一个下午，毕竟，从九寨沟带回来的那点儿“仙气”，得用成都这满溢的“地气”，好好地中和一下，才算是为这场旅行，画上一个圆满的、有滋有味的句号。

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