木格措，川西高原上那滴不肯落下的眼泪

车子在折多山上盘旋的时候，我其实已经有点高原反应了，太阳穴突突地跳，呼吸也变得短促，朋友递过来一瓶氧气，我摆摆手——总觉得吸氧像是认输，窗外的山是那种墨绿里掺着铁灰的颜色，硬朗得很，云层压得很低，仿佛一伸手就能扯下一团来，就在这种昏昏沉沉的状态里，司机突然说：“快到了，前面就是木格措。”

我抬起头,整个人就怔住了。

该怎么形容第一眼看到的木格措呢？它不像我之前见过的任何一个高原湖泊，九寨沟的水是灵动的、跳跃的，带着一种炫耀般的斑斓；而木格措，它就那么静静地卧在群山之间，像一大块被天空遗忘在这里的、凝固的蓝宝石，那种蓝，不是清澈见底的蓝，也不是深邃如海的蓝，而是一种……带着些许忧郁的、厚重的蓝，仿佛积攒了千百年的心事，都沉淀在这汪水里，化不开，也散不去，难怪当地人说，这是“野人海”，是仙女打翻的胭脂盒，可我觉得，它更像一滴巨大的、不肯落下的眼泪,挂在川西高原这张刚毅的脸上。

下车走到湖边，那阵清冷一下子就把我包围了，七月的天气，这里的风却带着冰碴子的质感，直往衣服缝里钻，水边没有柔软的沙滩，只有大大小小、被湖水磨圆了的石头，硌着脚底，我蹲下身，把手探进水里，刺骨的凉瞬间从指尖窜到头顶，让人一个激灵，这水冷得纯粹，冷得不近人情，仿佛在拒绝一切过分的亲近，可奇怪的是，当你缩回手，那凉意褪去后，指尖却残留着一种奇异的洁净感，好像连心里的一些尘埃,也被那冰水一并洗去了。

我沿着湖边的栈道慢慢走，游客不算太多，三三两两的，说话都压着声音，好像怕惊扰了这片宁静，远处有雪山，山顶的雪在阳光下白得晃眼，倒映在湖里，那抹蓝色便又添了几分清寂，我忽然想起路上听说的那个传说：很久以前，这里是一位藏族青年和他心爱姑娘约会的地方，后来青年被征去远方，再也没有回来，姑娘日日来此守望，她的眼泪汇成了这面湖，所以这水才这么蓝，这么凉,这么深不见底。

传说总是美的，给风景镀上一层柔光，但木格措的美，恰恰在于它那种无需传说的、本真的孤绝，它不讨好你，不向你展示任何妩媚的姿态，它就在那儿，冷静地、坦然地存在着，任云来云往，任季节更迭，这种气质，在如今这个连山水都被精心“包装”成景点的时代，实在太难得了，它让我想起那些话很少、却很有力量的人，他们的沉默,比任何喧嚣都更饱满。

走到湖的北面，景象稍微活泼了些，一道不大的瀑布从山崖上挂下来，叫“俄玛措”，水流撞击岩石的声音，算是这片寂静里唯一的乐章，水边有一些低矮的、叫不出名字的灌木，叶子已经开始泛出一点秋意的红和黄，像是给这幅巨大的蓝灰色画卷,不经意地勾勒出几笔暖色的边。

我没有坐船到湖心岛去，远远望着那岛上的白塔和经幡就好，有些风景，适合隔着一层距离去欣赏，太近了，反而会破坏那种因遥远而产生的想象和敬意，就像这滴“高原的眼泪”，你或许永远无法真正懂得它为何忧伤，但正是这份“不懂”,构成了它全部的吸引力。

离开的时候，我回头又望了一眼，木格措在渐浓的暮色里，颜色变得更深沉了，几乎接近墨蓝，雪山的身影开始模糊，与天际线融为一体，来的路上那些因高反而生的烦躁，此刻早已无影无踪，心里被那一片浩瀚的蓝色填得满满的,却又感觉异常空旷和平静。

它或许真的是一滴眼泪，但不是为了某个伤心的传说，而是这片土地本身，在无尽的时光里，一种沉默的表达，它不为你而美，它本就如此，而我们这些匆匆的过客，能在这滴眼泪滑落之前，有幸窥见它的模样，或许,就已经是全部的缘分了。

回去的路上，头不疼了，只是心里，好像也盛下了一小片,那冰凉而湛蓝的湖水。

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