赤水在贵州，但四川人觉得这是自家后花园？走，去川黔交界的赤水河谷撒个野！

你说要去赤水玩,十个四川人里有八个会一拍大腿：“晓得晓得！好地方！” 然后热情地给你指路，从泸州过去咋个走，从宜宾过去又咋个走，熟得跟说自家楼下菜市场似的，等你查地图发现赤水明明在贵州遵义，一脸懵地抬头，他们多半会嘿嘿一笑：“哎呀，一脚油门就过去了，分那么清干啥子嘛！” 这种奇妙的归属感，大概就是赤水送给旅人的第一份礼物——一个模糊了省界、只关乎山水与酣畅的邀请。

从四川盆地南缘驱车南下,过了泸州，地形便开始“不安分”起来，平坦渐渐被起伏取代，车窗外的绿色不再是温润的平畴，而是有了力道，一层层堆叠起来，直到“赤水”两个字出现在路牌上，你知道，那个在课本里、在酒香中、在传奇故事里听了无数遍的地方，到了。

赤水的第一眼,往往是“红”与“绿”的剧烈碰撞，那种红，是大地袒露的胸膛，是丹霞地貌特有的赤壁丹崖，在阳光下灼灼如火，热烈得毫不含蓄，而绿，则是从这红色岩缝里、山顶上、河谷中奔涌出来的，蕨类植物像厚厚的绿毯，古老的桫椤舒展着史前时代的羽状叶片，瀑布群的水汽滋养着每一片苔藓，走在四洞沟、燕子岩，就像走在一座鲜活的、呼吸着的地质博物馆里，一边是亿万年地壳运动的炽热记忆，一边是生命无孔不入、绵延不绝的清凉吟唱，这种视觉上的“冰与火之歌”，让人瞬间忘了所有舟车劳顿。

但赤水最勾魂的,还是水，这里的水不是用来“看”的，是用来“感受”的，十丈洞大瀑布（现在好像更流行叫赤水大瀑布）自然是王者，还没见到真容，先听见雷声，不是天上的雷，是从山谷里滚过来的、沉闷而持续的轰鸣，水汽随风扑面，像细密的雨，转过山崖，它便豁然砸进你的视野里：76米高的悬崖，巨幅白练倾天而下，砸进深潭，激起千堆雪，那气势，任何形容词都显得苍白，你只会呆呆站着，任由水雾打湿衣衫，心里那点烦闷仿佛也被这磅礴的水流冲刷得干干净净。

相比之下,四洞沟的瀑布们就俏皮多了，水帘洞瀑布让你能从瀑布后面穿过，看珠帘外的世界光影朦胧；月亮潭瀑布如一匹白绸挂在圆润的丹岩上，秀气玲珑，你不用仰望，你可以亲近，可以把手伸进沁凉的溪水，可以坐在石头上听水声潺潺，一响就是一个下午。

走累了,饿了，赤水的味道也带着一股子江湖气，全竹宴是必须的，新鲜的竹笋、竹荪、竹胎儿，用最朴素的农家做法，鲜掉眉毛，还有那碗著名的“豆花烤鱼”，鱼是赤水河里鲜捞的，豆花嫩得吹弹可破，上面铺满辣椒、花椒、薄荷，一口下去，麻、辣、鲜、香、嫩在嘴里炸开，配上一碗甑子饭，踏实！至于空气中那缕无处不在的、微甜的酱香，那是赤水河对岸贵州仁怀的茅台镇飘来的，川菜的泼辣与黔菜的酸爽，借着一条赤水河，达成了美妙的默契。

吃饱喝足,不妨去丙安古镇转转，那是一座真正“长”在石头上的古镇，明清的老吊脚楼挤挤挨挨，靠粗壮的木柱支撑在赤水河畔的巨石上，脚下是光滑的石板路，两旁是略显歪斜的木板门，老人坐在门口慢悠悠地编着竹器，这里曾是川盐入黔的重要码头，红军的足迹也深深印在这里，站在晃晃悠悠的索桥上看古镇，看赤水河静静地流，时间仿佛变得很慢，慢到可以听见历史从屋檐滴落的声音。

你说赤水是贵州的,没错，但四川人那份“自家后花园”的熟稔与坦然，或许正说明了这片土地的真正魅力：它不属于任何一个简单的标签，它是地质的奇迹，是瀑布的乐园，是竹海的王国，是古镇记忆的载体，更是川黔两地生活气息与自然伟力交融的一片热土，来这里，根本不用纠结行政区划，你只需要带上眼睛，带上胃口，带上一颗想被自然震撼、也被烟火气抚慰的心，就够了。

车子往回开,再次经过“四川界”的牌子时，你或许会会心一笑，背包里装着桫椤的叶子标本（路边捡的，不破坏植物哦），手机里存着瀑布的轰鸣，舌尖还留着豆花烤鱼的麻辣，而心里，已经装下了一条名叫赤水的、自由奔放的河。

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