从高碑店到九寨沟，一趟横跨三千里的水土不服之旅

从高碑店出发去九寨沟,这事儿听起来就有点“不搭”，一个在华北平原的腹地，以门窗和豆腐丝闻名；一个在川西北的群山深处，是童话般的水景天堂，地图上那条蜿蜒的线，连起来超过三千里，像一根突然绷紧的弦，把我从干燥、规整、带着点工业尘土气息的北方小城，“嗖”地一下弹向那个湿润、魔幻、色彩浓烈到失真的高原秘境，这趟旅程，从一开始就注定是一场巨大的“水土不服”，不仅是身体上的，更是感官和记忆层面的彻底冲刷。

火车先把我扔在了成都,走出车站，那股子裹着花椒味的、潮乎乎的热浪，瞬间糊住了从高碑店带来的、习惯了干爽秋风的每一个毛孔，在高铁上，窗外的风景像被一只无形的手缓缓调色——河北平原一望无际的、收割后的灰黄麦田，渐渐被陕西塬上沟壑的土黄取代，进入四川后，绿色开始不讲道理地漫溢，从浅绿到墨绿，层层叠叠，山也忽然“站”了起来，挤挤挨挨的，我的眼睛，看惯了华北平原那种坦荡到近乎单调的开阔，此刻竟有些忙乱，不知该聚焦在哪一片嶙峋的山岩或哪一簇茂密的竹林上，这算是我感官的第一次“不服”。

从成都往九寨沟的公路,才是“不服”的真正开始，车在岷江峡谷里钻，路是挂在崖壁上的，一边是奔腾咆哮的、带着雪山脾气的江水，一边是仿佛随时会扑下来的山体，我的胃随着每一个急弯翻腾，耳朵因为海拔的悄然攀升而嗡嗡作响，高碑店的街道是横平竖直的，自行车都能骑出气定神闲的感觉；而在这里，连公路都充满了挣扎和呐喊的动感，我紧紧抓着扶手，心想，家里的平原，怕是打个喷嚏都能传出去二里地，哪见过这般惊心动魄的阵仗。

九寨沟就这么毫无预兆地,用它最平静的方式，给了我最为震撼的一击。

当我站在五花海前,所有旅途的颠簸和不适，瞬间被一种巨大的失语感取代，那水……该怎么形容呢？高碑店的水，是护城河里泛着生活气息的绿，是自来水管道里规规矩矩的透明，而这里的水，是活的、会呼吸的宝石，它不是一种颜色，是一整个被打翻了的、属于仙人的调色盘，孔雀蓝、翡翠绿、鹅蛋黄，还有种种说不清道不明的、介于色与色之间的幻彩，它们在水底沉睡的钙华、交错的枯木、以及阳光最深情的抚摸下，交织、流淌、荡漾，那种清澈，不是一眼见底的简单，而是一种极具深度的通透，仿佛能看穿时间，看到千百年前山崩地裂、树木倾倒、矿物质缓慢沉淀的所有故事。

我蹲在栈道上看了很久,看得脖子发酸，脑子里却莫名冒出高碑店老家的那口井，冬暖夏凉，井壁长着青苔，打上来的水总是带着一股淡淡的甜腥土气，两种关于“水”的记忆，在脑海里碰撞，格格不入，九寨的水是“看”的，是超越日常的视觉神话；而故乡的水是“用”的，是泡茶、煮饭、洗涮，是渗入日常肌理的生存依赖，这种对比带来的恍惚感，比高原反应更让我头晕。

在诺日朗瀑布,轰鸣的水声取代了色彩的统治，那亿万颗珍珠同时崩碎又不断重组的巨响，淹没了所有杂念，水汽扑面而来，是沁入骨髓的清凉，带着雪山和原始森林的味道，这让我想起高碑店夏日的暴雨，雨点砸在水泥地上砰砰作响，带着尘土的气息，来得猛去得也快，雨后便是更闷的热，而这里的水汽，是永恒的、充满力量的，它宣告着一种我完全不熟悉的、野蛮而旺盛的自然生命力，我的皮肤，习惯了北方干脆利落的气候，此刻浸润在这无休止的、细腻的水雾里，竟有些不知所措的“饱胀感”。

我试着像其他游客一样,寻找最佳角度拍照，摆出欣赏的表情，但总觉得自己像个误入仙境的局外人，我的审美，似乎还被高碑店秋日那种统一的、金灿灿的杨树林，或是冬日一片萧瑟的、线条分明的田野所塑造，面对九寨沟这种高密度、高饱和、多层次的美，我产生了某种“消化不了”的疲惫，美得太密集，也是种负担啊。

回程的路上,随着海拔降低，耳鸣渐渐消失，窗外的绿色也慢慢收敛起它的狂野，当我再次踏上华北平原坚实、平整的土地，呼吸到那熟悉的、略带干燥尘土的空气时，竟有一种奇怪的“安心”感，这场跨越三千里的“水土不服”，像一场高烧，来得猛烈，九寨沟的色彩和声响，无疑在我记忆里烙下了深刻的印记，但那种美过于极致，像一场不愿醒来的梦。

而高碑店,这里灰调的冬天，午后斜阳里长长的影子，甚至空气里偶尔飘来的豆制品厂那股淡淡的味道，才是构成我生命基底的、可以安然呼吸的“水土”，九寨沟是遥远的惊叹号，而我生活的地方，是朴素的、绵长的省略号。

这场旅行并没有让我完全“服”了哪一边的水土，反而让我更清楚地看见了自己从何处来，或许旅行的意义，不在于寻找归宿，而正是在这种强烈的“不服”与对比中，丈量出故乡在自己身上的刻度，那三千里的距离，两头都系着真实的我：一个在九寨的幻彩前目眩神迷的过客，和一个终究要回到平原，在熟悉的风里点一碗豆腐丝，慢慢平复心跳的归人。

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